Ричард Авердон родился в Нью-Йорке в 1923 году в семье эмигрировавших из России евреев, его отец владел популярным магазином женской одежды на Пятой авеню, поэтому с миром моды мальчик был знаком с самого раннего детства. Фотографировать Ричард начал в десять лет, когда ему в руки попала семейная фотокамера Kodak, прихватив её маленький Авердон часами бродил по Центральному парку Нью-Йорка в поисках натуры. Его первыми моделями стали Сергей Рахманинов, который в то время был их соседом и младшая сестра. По словам самого Авердона, именно фотографируя сестру он «был навсегда очарован женщинами». В старшей школе помимо фотографии Ричарда привлекала ещё и литература. Несколько лет он возглавлял школьный литературный журнал, где, в том числе, публиковались и его произведения, а в 1941 году Ричард стал лауреатом поэтического конкурса среди школьников Нью-Йорка. «Чтение – великая вещь» - говорил Авердон в одном из своих интервью.

Увлечение литературой оказало значительное влияние на его работы, моделей, с которыми он работал, Ричард воспринимал как литературных персонажей со своей историей, тайной, драмой и предназначением. В юные годы кумиром для Авердона стал известный на то время фотограф Мартин Мункачи, которого считали одним из пионеров фешн-фотографии. Первыми фотографиями, за которые Ричарду заплатили, стали снимки новобранцев американского торгового флота для различных документов, эта работа стала для него отличной практикой в создании портретов, во время которой он тщательно изучал мимику лица, строение, нюансы освещения. В 1944 году Авердон впервые решает попробовать свои силы в фешн съёмке, он уговаривает управляющего «Bonwit Teller» одолжить ему несколько платьев для фотосессии и на все свои сбережения нанимает профессиональную модель. Увидев снимки, руководство магазина поспешило нанять молодого талантливого самоучку на постоянную работу. На этой должности Авердон собрал приличное портфолио и поступил на обучение в Лабораторию дизайна Нью-Йоркской школы общественных исследований.

Здесь он знакомится с известным дизайнером Алексеем Бодовичем, который в последствие способствовал появлению его работ на страницах самых авторитетных модных изданий. Работы Авердона стали сенсацией, снимки, на которых гламурные модели играют в чехарду или дурачатся на ходулях разительно отличались от «замороженных» статуй, которыми пестрели страницы глянцевых изданий. В течении следующих двадцати лет Авердон сотрудничает с Harpers Bazaar и Vogue и становится одним из создателей современной модной коммерческой фотографии. Помимо этого он работает в журнале «Театральное искусство» в должности фотографа, а также принимает участие в создании фильма «смешные лица» в роли художественного консультанта. Именно Авердон открыл миру Твигги на страницах Vogue, которая стала новым идеалом красоты. Визитной карточкой мастера является использование нейтрального белого фона при портретной съемке, чтобы ничто не отвлекало зрителя от личности модели. С 1992 года Авердон работал штатным фотографом авторитетного издания «The New Yorker» параллельно занимался собственными проектами. Умер мастер в 2005 году от кровоизлияния на восемьдесят втором году жизни.